De uniforme de mineros a símbolo de rebeldía y modernidad: la historia de los Levi’s 501
Así se convirtió el diseño de dos inmigrantes en una de las prendas más populares de la historia
Versátiles, prácticos, cómodos y favorecedores, los Levi’s 501 se han convertido, por méritos propios, en un básico del armario de it-girls, artistas, políticos y empresarios. Este año se cumple el 150 aniversario del nacimiento de un icono del mundo de la moda, elegido por la revista Time como el “artículo de moda del siglo XX”. Pero para rastrear sus orígenes hay que remontarse algo más atrás, hasta mediados del siglo XIX, cuando Levi Strauss, un comerciante alemán decidió, en plena fiebre del oro, instalarse en San Francisco para abrir un negocio de ropa y calzado. En esa época había una gran demanda de ropa de trabajo por parte de mineros, agricultores y ganaderos, así que Strauss empezó a fabricar pantalones con denim, un material que escogió por su resistencia.
Unos años después, conoció a Jacob Davies, un sastre judío de origen ruso radicado en Nevada que había tenido la idea de remachar con piezas de cobre los puntos de tensión de los pantalones, como las esquinas de los bolsillos o la base de la bragueta, para aumentar todavía más su resistencia. Ambos se asociaron para fabricar este tipo de pantalones y un año después, en 1873, registraron la patente de los vaqueros con remaches. Habían nacido los blue jeans.
Unos años después, en 1890 la compañía empezó a utilizar números de lotes para diferenciar los distintos productos que fabricaba. 501 fue el código elegido para designar a sus pantalones de trabajo con remaches de cobre. Poco a poco fue introduciendo cambios en el diseño original en respuesta a las necesidades de los trabajadores. En 1922, por ejemplo, agregó las trabillas para el cinturón y el bolsillo trasero izquierda, estableciendo así el estándar para el diseño de los vaqueros de cinco bolsillos. En 1936 se incluyó la etiqueta roja en un lateral del bolsillo trasero derecho para diferenciar los Levi’s del resto de pantalones denim del mercado.
Tras la Segunda Guerra Mundial, las pandillas de moteros hicieron de los vaqueros su uniforme, y durante las décadas de los cuarenta y los cincuenta, los jóvenes fueron poco a poco apropiándose de los 501, que se convirtieron así en símbolo de la rebeldía y la contracultura. El cine tuvo mucho que ver en ello: todos los adolescentes del mundo querían unos 501 después de ver a Marlon Brando lucirlos en Salvaje o a James Dean en Rebelde sin causa. En 1964, los jeans entraron a formar parte de la colección permanente del Smithsonian y dos años después, la marca lanzó su primera campaña de televisión.
Actores y músicos ayudaron en años posteriores a reforzar la posición de los 501 como icono americano. Tan es así que protagonizaron la portada del disco Born in the USA, de Bruce Springsteen.
Aunque Levi's había hecho algunos pantalones para mujeres ya en los años treinta, no fue hasta 1981 cuando la compañía introdujo la versión femenina de los 501, presentada por uno de los spots de televisión más recordados de la publicidad estadounidense.
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Política de cookiesVer en youtube.comEn los noventa, todo el mundo, desde Nirvana a Jennifer Aniston o Snoop Dogg llevaron los 501. E incluso el mundo empresarial empezó a perderle el miedo a los vaqueros gracias en buena medida a gente como Steve Jobs, que convirtió los 501, con los jerséis de cuello alto negros y las New Balance grises, en su uniforme diario.
Ya entrado el siglo XIX, Levi’s introdujo cambios en el diseño del modelo, que volvió a ponerse de moda (si alguna vez dejó de estarlo) especialmente en 2017 con el lanzamiento de los 501 Skinny. En los últimos años, y siguiendo la tendencia de la ropa vintage, Levi’s ha ido recuperando los patrones más clásicos de 501, incluido el corte recto que tanto se vistió en los noventa.
